Che dire dei profumi naturali?

In un momento di emergenza climatica, abbiamo tutti il dovere di analizzare il più possibile i nostri consumi per vivere in modo più frugale e responsabile. I viaggi, le attività ricreative, l'abbigliamento e l'alimentazione sono le abitudini che vengono maggiormente prese in considerazione, ma che dire dei profumi? È uno di quei prodotti il cui consumo ha un impatto significativo o trascurabile sulle nostre emissioni complessive? Ha un impatto diretto o indiretto sull'integrità degli ecosistemi? Facciamo il punto della situazione esplorando i termini "biologico" e "naturale", con o senza certificazioni, utilizzati da alcuni marchi.

L'impronta di carbonio del profumo

Secondo la società di ricerca ambientale Carbone 4, le emissioni di carbonio legate all'acquisto di un profumo sono pari a 16 kg di CO2. In prospettiva, questo acquisto sarebbe paragonabile alle emissioni di 137,8 km di un'auto a benzina standard o al consumo di 900 g di carne di manzo (in carbonio equivalente).

Per scavare un po' più a fondo, capiamo che l'impronta di carbonio nei profumi è legata soprattutto a due elementi:

• Trasporto dei componenti dell'imballaggio e del prodotto finito. Non c'è da stupirsi: il peso del prodotto va di pari passo con la sua impronta di carbonio. Questo è uno dei motivi per cui i marchi utilizzano un vetro sempre più sottile per le loro bottiglie: non fraintendetemi, risparmiare carburante significa anche risparmiare denaro.
• La produzione e il trasporto del concentrato di profumo, a sua volta di origine sintetica e naturale.

Che si parli di ingredienti di origine naturale o non naturale, è difficile fare una media o generalizzare, perché ogni caso è così originale e specifico. Tuttavia, in seguito a una discussione con il direttore marketing di un'importante marca di profumi che aveva chiesto a un'azienda di valutare l'impronta di carbonio di una delle loro gamme, è emerso che circa il 50% delle emissioni era legato al trasporto e alla consegna degli elementi di imballaggio e del prodotto finito, e il restante 50%... al 5% di ingredienti naturali presenti nella composizione.

Se ci si ferma a riflettere per 2 secondi, è abbastanza logico. Il principio stesso della chimica di sintesi in profumeria è :

• creare molecole che non esistono allo stato naturale (ad esempio il calone e il suo odore marino o l'odore del mughetto, che è un fiore muto, cioè non estraibile), o la cui estrazione naturale è regolamentata o proibita (ad esempio lo zibetto tra gli altri odori animali)
• controllare il processo di produzione, in particolare i costi e la coerenza dei risultati.

Oggi, molecole come la vanillina possono essere prodotte per poche decine di euro a tonnellata, con rendimenti molto efficienti dal punto di vista energetico. In confronto, i semi di vaniglia del Madagascar costano diverse centinaia di euro al chilo e contengono solo il 2% di vanillina in massa, che deve poi essere estratta per distillazione. In termini di impronta di carbonio, i preziosi semi devono essere trasportati dal Madagascar all'Europa e poi riscaldati in vasche di distillazione per estrarre il distillato.

La molecola è esattamente la stessa della vanillina ottenuta sinteticamente o estratta dai semi. Tuttavia, il prodotto dell'estrazione naturale della vaniglia ha un odore molto più ricco a causa dei numerosi altri composti coinvolti, a differenza della vanillina sintetica, che ha un odore più puro e quindi più "piatto". Questo ci porta ad un altro ambito, quello dell'olfatto.

Materiali naturali e olfatto

Gli ingredienti naturali al 100% comportano una drastica riduzione della tavolozza creativa del profumiere. Se un tipico profumiere utilizza facilmente oltre 500 materie prime, con questo vincolo di "naturalità" ne rimarranno accessibili poco più di un centinaio. I luoghi comuni abbondano su questi succhi, che non profumano necessariamente di dente di leone e lombrico, ma possono produrre creazioni sottili e originali. La ricchezza olfattiva dei materiali naturali può compensare questa riduzione delle possibilità, ma dovremo dire addio alle aldeidi che hanno reso famoso Chanel N°5, o al muschio (ora sintetico) che fa "durare" il profumo tutto il giorno (o tutta la notte!).

Un altro fattore da considerare è l'evoluzione della fragranza dopo la vaporizzazione. Mentre un profumo classico avrà spesso un'evoluzione testa/cuore/base relativamente prevedibile, un profumo naturale vi riserverà delle sorprese, con variazioni olfattive significative. Poiché i produttori di profumi sono anche soggetti ai capricci della produzione delle materie prime, che possono variare in termini di maturità e qualità, diverse serie di produzione (o "lotti" in gergo) possono avere caratteristiche olfattive diverse. L'alto contenuto di ingredienti naturali è anche la spiegazione addotta dal marchio di profumi Creed per giustificare la mancanza di coerenza del suo best-seller Aventus, di cui alcuni fan acquistano di seconda mano alcuni "lotti" che si ritiene siano più fumosi o più agrumati di altri...

E voi, qual è la vostra esperienza con le fragranze naturali?